Ciudad de México — salones de té del Barrio Chino y Roma Norte

Llegué a Ciudad de México a principios de la primavera, no por el té, sino por una boda familiar. Sin embargo, en tres días había visitado cinco salones de té chino. La ciudad estaba más viva con el gongfu cha de lo que jamás había imaginado. El Barrio Chino, un tramo compacto de la calle Dolores, lleva consigo el aroma de viejas boticas y del nuevo té de burbujas, pero escondidas en los pisos superiores de dos modestos escaparates hay salas que no desentonarían en el mercado Fangcun de Guangzhou — anfitriones entregados, pequeñas jarras de vidrio para compartir y montones de bingcha envejeciendo silenciosamente en el aire fino de la altitud. Roma Norte, por otro lado, es todo verdor y encanto gentrificado, y sus nuevos espacios de té se sienten más como estudios de cerámica que como casas de té tradicionales, aunque la carta de tés es sorprendentemente seria. Pasé las tardes moviéndome entre estos dos mundos paralelos, probando Yínzhēn (银针) de Fuding, bebiendo shēng pǔ’ěr (生普洱) joven de Menghai, y una vez, memorable, un dancong Mí Lán Xiāng (蜜兰香) que el dueño había traído personalmente en avión desde Chaozhou. Este hilo es mi intento de trazar un mapa para cualquiera que visite la ciudad y de preguntar: ¿cómo entendemos la cultura china del té cuando echa raíces en un suelo nuevo? En las siguientes secciones te guiaré por los salones, la gente, los tés y algunas notas prácticas, y luego me encantaría saber qué has encontrado en otras ciudades insospechadas.

El arraigo del Barrio Chino: dos salones con historia

El primer salón que visité se encuentra encima de una pequeña tienda de ultramarinos en la calle Dolores, al que se accede por una escalera estrecha. Dentro, el aire estaba cargado de incienso y del shou pu-erh del día anterior. El dueño, Miguel, un artista mexicano que había pasado una década en Kunming, me sirvió un shú pǔ’ěr (熟普洱) de Lincang de 2016 que llevaba dos años envejeciendo en ese local. El té tenía una claridad sorprendente — la altitud local (2.240 metros) y la humedad relativamente baja parecían atenuar parte de la humedad que esperaría de un almacenamiento en Yunnan. Hablamos del proceso lento, casi de archivo, de construir una colección de tés en una ciudad donde la electricidad puede parpadear y donde el concepto de ‘almacenamiento de té’ es completamente ajeno. Su vecino, un par de puertas más abajo, regenta un local más pequeño que también funciona como consulta de acupuntura. Allí bebí un delicado té verde Lúshān Yúnwù (庐山云雾), conseguido a través de un amigo en Jiangxi. El ambiente era más clínico, pero el té estaba preparado de forma impecable: agua casi hirviendo, un gaiwan de porcelana usado con un ritual diario evidente. Ambos salones, con toda su modestia, se sentían enraizados. No eran paradas turísticas; eran espacios de práctica cotidiana, mantenidos por una comunidad pequeña pero leal de residentes chinos locales y aficionados mexicanos.

La llegada a Roma Norte: tres nuevos espacios y un cambio estético

Si el Barrio Chino se siente como un trasplante, Roma Norte se siente como una reinvención. Mi primera parada fue una casa de té convertida también en taller de cerámica en la calle Colima. El espacio estaba bañado por luz natural, forrado de shiboridashi hechos a mano, y la carta de tés era mínima: un blanco, un verde, un oolong, un puerh. La dueña, Lucía, había estudiado con un maestro del té en Hangzhou y trataba cada servicio como una invitación. Pedí el yancha Dà Hóng Páo (大红袍), que llegó infusionado en una tetera de porcelana taiwanesa. El tueste era ligeramente más pronunciado de lo que acostumbro — luego me contó que lo termina en su propio horno porque el clima aquí apaga la fragancia de lo contrario. Dos calles más allá, un espacio recién abierto llamado ‘Casa de Té Blanco’, tres hermanas de Guadalajara han construido un tranquilo refugio en torno al Bái Háo Yínzhēn (白毫银针). Sirven sus tés en cristalería grabada y cada mesa tiene un portaincienso de cerámica hecho localmente. Aprecié cómo tratan el té blanco no como una efímera novedad primaveral sino como el centro de su identidad. El tercer local, que apenas tenía una semana de vida, es una cafetería que ha incorporado recientemente catas de té. El barista, un antiguo chef pastelero, preparó un competente té negro Dà Yè Zhǒng (大叶种) de Fengqing, infusionado en frío y carbonatado. Fue inesperado y, sin embargo, funcionó. Estos espacios están dando forma a una nueva cultura del té más consciente del diseño, que atrae a una clase creativa pero que aún respeta la hoja.

Yínzhēn en el aire fino: cómo la altitud transforma el té blanco

Como especialista en té blanco, presto mucha atención a cómo se comporta el Yínzhēn en distintos entornos. En Casa de Té Blanco, el Yínzhēn de Fuding de 2022 que probé tenía una claridad extraordinaria — el licor era casi transparente, con una suavidad que rara vez he encontrado a nivel del mar. La altitud de Ciudad de México parece empujar al té blanco hacia un dulzor puro, alejándolo de las notas de hierba seca que pueden aparecer en climas húmedos. Probamos una segunda infusión, tres minutos a 85 °C, y la textura seguía siendo sedosa. Las hermanas mencionaron que habían experimentado con su propio almacenamiento, envejeciendo cantidades limitadas encima del restaurante de su padre, donde la temperatura es estable pero la humedad ronda el 40 %. A lo largo de dieciocho meses, su Yínzhēn envejecido desarrolló lo que llamaron ‘miel de montaña’ — una nota caramelizada que asocio más con el baimudan ligeramente envejecido. Es un recordatorio de que el terroir va más allá del origen; el entorno donde vive el té importa tanto como la finca donde creció. Para cualquiera interesado en un paralelismo más profundo, el equipo de puerh.app ha documentado cambios similares en el shou pu-erh almacenado en los secos edificios del centro de Ciudad de México, señalando un ‘final más seco y limpio’ en comparación con el almacenamiento en almacenes de Guangzhou.

Diálogos sobre el pu-erh y el problema del almacenamiento

El envejecimiento del pu-erh en Ciudad de México sigue siendo un tema delicado y divisivo. En el segundo salón del Barrio Chino, Miguel me mostró su colección de shēng pǔ’ěr — un Yiwu de 2014, un Bulang de 2017, algunos pasteles de pequeña producción de árbol único. Estaban almacenados en un armario reutilizado con un control de humedad rudimentario: una pequeña olla de barro con agua y un higrómetro digital. El sabor del Yiwu era limpio, casi demasiado limpio, carente del cuerpo y la profundidad que el calor y la humedad aportan con los años. Miguel reconoció el compromiso: ‘Aquí no tengo moho ni sabores extraños, pero el té envejece muy lentamente — quizás tres veces más lento que en Kunming.’ Ha estado en contacto con varias comunidades en línea en tea.community sobre el uso de armarios con temperatura y humedad controladas, pero el coste sigue siendo prohibitivo. En Roma Norte, vi un enfoque diferente: un joven chef, en colaboración con el taller de cerámica, había iniciado un experimento de ‘envejecimiento rápido’ con shou pu-erh, fermentándolo en pequeños lotes con humedad controlada en una cámara de fermentación adaptada. El resultado era un líquido oscuro, casi como un espresso, que dividía opiniones: algunos lo encontraban estimulante, otros lo llamaban ‘la muerte de la sutileza’. Para mí, fue un intento honesto, aunque extremo, de resolver el problema del almacenamiento mediante la inventiva local. El que lo considere un sacrilegio o una innovación dependerá probablemente de tu relación con la tradición.

Las personas que lo están haciendo posible: del artista al acupuntor

Lo que hace que la escena del té chino en Ciudad de México merezca atención no es la cantidad de salones, sino la calidad de las personas que los dirigen. En el Barrio Chino, pasé una hora con un acupuntor chino-mexicano de tercera generación, el Dr. Li, que utiliza la ceremonia del té tiān yǎng (天养) — ‘alimentado por el cielo’ — como uno de sus tratamientos. Prepara té blanco envejecido (su preferido es un Shòu Méi 寿眉 de 2010) y lo ofrece a los pacientes durante su tiempo de recuperación, convencido de que el té abre los canales tras la acupuntura. Su conocimiento de la teoría del nèi jīng (内经) y su relación con la temperatura del té es profundo, y consiguió sus pasteles directamente a través de un contacto familiar en Fujian. En Roma Norte, la ceramista Lucía está construyendo un nuevo concepto de catas de té que combina prāṇāyāma con sesiones de gongfu, tendiendo un puente entre la técnica china del té y una práctica de respiración que su comunidad ya disfruta. Ella atribuye al sitio de la constelación tea.yoga la inspiración para la estructura de sus talleres. Mientras tanto, las tres hermanas de Guadalajara administran un grupo de WhatsApp de más de 200 entusiastas del té, muchos de ellos artistas y diseñadores, y periódicamente organizan catas gratuitas para introducir a los jóvenes mexicanos en el té chino de hoja suelta. Estas mujeres y hombres no son simples importadores; son traductores, entretejiendo el té en el tejido de la ciudad.

Notas prácticas para el bebedor de té viajero

Si visitas la CDMX pensando en el té, planifica bien tu ruta. La mayoría de los salones de té funcionan más como clubes privados: tendrás que llamar con antelación, a menudo por WhatsApp, y lo ideal es llevar una pequeña presentación. El Barrio Chino es más fácil las tardes de los días laborables — muy pocos locales abren los domingos. Los locales de Roma Norte son más flexibles, pero a menudo cambian de horario según el horario del dueño; consulta sus historias de Instagram. Lleva efectivo, ya que varios salones no aceptan tarjetas. La calidad del agua es aceptable para el té pero no extraordinaria; plantéate llevar tu propio filtro si eres exigente. La altitud hace que el agua hierva alrededor de los 92 °C, así que ajusta tus expectativas para los tés verdes y blancos en consecuencia — puede que necesiten una infusión más larga. Para un mapa más amplio y percepciones de la comunidad, tea.travel ha empezado a documentar lugares de té en América Latina, incluidos algunos en Ciudad de México que no se mencionan aquí. Y en cuanto al equipo, recomiendo visitar tea.equipment para ver qué hervidores portátiles y gaiwans de viaje funcionan mejor a gran altitud. Mi último consejo: camina del Barrio Chino a Roma Norte — el trayecto es de menos de una hora a pie, y el cambio de atmósfera refleja la propia cultura del té.

Preguntas abiertas para el hilo

• ¿Has descubierto algún salón de té chino en ciudades que no esperabas — y cómo el clima o la cultura local cambiaron la forma en que se sirvió o supo el té?

• ¿Cuál ha sido tu experiencia con el almacenamiento a largo plazo de pu-erh en entornos secos y de gran altitud? ¿Estamos esperando demasiado tiempo para la transformación, o el camino más lento está produciendo algo genuinamente distinto?

• Más allá de Ciudad de México, ¿qué comunidades latinoamericanas has visto tendiendo puentes entre la ceremonia china del té y las prácticas locales de bienestar?